Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

*Наименование мерок и условные обозначения*	см	*Снятие мерок*
Полуобхват шеи		Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват груди		Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват талии		Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер		Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
		Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
		Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии		Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Высота груди		Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью.
Центр груди		Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча		Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Обхват руки		Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Обхват запястья		Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя		Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Длина рукава		Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Длина изделия		Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Прибавки на свободное облегание: по линии груди 5см, по линии талии 1см, по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Рис. 2

От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Рис. 3

От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Рис. 4

От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Рис. 5

От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Рис. 6

От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Рис. 7

От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

Рис. 8

От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9

От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Рис. 10

От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Рис. 11

От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Рис. 13

От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Рис. 14

Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"

Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"

Рис. 18

От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Рис. 19

Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Рис. 20

От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Рис. 21

Линия низа полочки . От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Рис. 23

Желаю всем творческого вдохновения!

Скачать одним файлом | Turbobit | | |

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.

Шитье

Как снимать мерки

Здравствуйте всем рукодельницам!

Как Вы думаете, что самое главное в подборе гардероба?

Правильно, главное, чтобы костюмчик «сидел»!

А от чего это зависит? Конечно же от точности снятия мерок!

Как снимать мерки?

Измерения производите плотной сантиметровой лентой. От точности измерений зависит правильность построения чертежа.

Очень важно!

- при снятии мерок сантиметровую ленту не ослабляйте и не натягивайте

- человек, чья фигура измеряется, должен сохранять привычную осанку, стоять прямо, с опущенными руками, положение ног – пятки вместе, носки развернуты

- для более точных показаний снимайте мерки по белью

- парные размерные показатели всегда определяйте по правой стороне

- погрешности измерений не должны превышать 0,5 см.

При снятии мерок:

Линию талиизафиксируйте тонкой тесьмой: при пошиве платья, блузки или жакета строго горизонтально, при пошиве юбки или брюк – так, как тесьма ляжет по фигуре.

Центр груди отмечайте булавкой, положение плечевого шва – мелком или карандашом. При снятии мерок глубины проймы и длины бока для фиксации под руку подложите полоску плоской бумаги длиной 30 см, шир. 2-3 см.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода, в этом случае снимаются дополнительные мерки для контроля основных.

При раскрое ткани выкройка раскладывается на сложенную вдвое ткань, поэтому чертежи строятся на половину фигуры. Мерки обхвата (кроме обхвата руки) записываются в половинном размере – полуобхваты и округляются до целых значений. Мерки половины ширины переда и спинки не округляются. Показатели длины записываются полностью.

Условные обозначения мерок

Прописными буквами обозначаются названия измерений (ПО – полуобхват, В – высота, Д – длина и т. д.). Строчными буквами обозначается место снятия мерок (ПОг – полуобхват груди, Ор – обхват руки, Вг – высота груди…).

Внимание!

Описываемый здесь способ снятия мерок может отличаться от известных вам методов.

Кутюрье не несёт ответственности за посадку изделия, если нарушаются предложенные ниже правила снятия мерок и/или нарушены правила и точность раскроя и технология пошива изделия.

1. Точки, используемые для обмера фигуры (рис. 1).

1. Точка седьмого шейного позвонка.

2. Боковые точки шеи.

3. Яремная впадина.

4. Плечевые точки.

5. Задние точки подмышечной впадины.

6. Передние точки подмышечной впадины.

7. Точки основания лопаток.

8. Центры выпуклости груди.

9. Середина спины на линии талии.

10. Боковые точки талии.

11. Середина переда по линии талии.

12. Точка выступа живота.

13. Бедренные точки.

14. Коленные точки.

15. Точки щиколотки.

17. Точка первого сустава большого пальца.

2. Обозначение измерений

О - обхват;

С - полуобхват;

Ш - ширина;

Д - длина;

В - высота;

Ц - расстояние между центрами.

Индексы при прописных буквах обозначают участки измерений.

Наибольшей точности можно достичь, выполняя обмер по нательному белью. Приступая к обмеру фигуры, следует определить линию талии, так как от нее зависит точность основных балансовых измерений - длины полочки до талии (Дпт ) и длины спины (Дс ). Обмер детей производится в той же последовательности, что и обмер взрослых. А незначительные отличия описаны в гл. 1.4.

Для точности балансовых измерений и связанных с ними измерений высоты груди (Вг ), наклона плеча полочки (Нпп ) и высоты плеча косой (Впк ) важно правильно определить положение плечевого шва, отметив высшую точку спинки (у основания шеи, она же боковая точка шеи № 2) и конечную точку плечевого шва (плечевая точка № 4). Эти точки отметьте мелом прямо на теле, а если обмер производится по легкому платью, линию плечевого шва можно отметить примерочными булавками. Отметьте и центр выпуклости груди.

Обмерять фигуру следует без припусков на свободное облегание, согласовывая измерения длины рукава, юбки.

К обмеру фигуры обычно приступают после выбора фасона.

3. Порядок снятия мерок

Примечание 1. Каждая мерка может иметь несколько названий. Выбирайте то, которое Вам проще запомнить.

Измерения начинают по спине (рис. 2).

Ди - длина изделия - измеряется от седьмого шейного позвонка до линии низа.

Дс , Дтс или Дст - длина спинки; длина до талии, измеренная по спинке или длина спинки до талии - от боковой точки шеи и по вертикали вниз до линии талии.

Примечание 2. Для мужских плечевых изделий в большинстве систем кроя используют мерку Дс, снятую от VII шейного позвонка. Для отличия будем записывать её Дс 7 .

Впк - высота плеча косая - от плечевой точки до середины спины на линии талии.

Дбоч - длина бочка - от угла подмышечной впадины до тесьмы на талии. Измеряют по правой стороне спинки.

Дю - длина юбки - от боковой точки талии до желаемой длины (рис. 3).

Шс - ширина спинки - расстояние между подмышечными углами. Сантиметровая лента обязательно должна проходить через выпуклости лопаток, но не заходить под руки (записывают 1/2 полученного значения).

Шпл (Дпл ) - ширина плеча или длина плеча - от боковой точки шеи до плечевой точки.

Др - длина рукава - от плечевой точки по прямой руке до первого сустава большого пальца или по полусогнутой руке до точки запястья.

Оп - охват плеча - в верхней самой широкой части плеча горизонтально.

Оз - охват запястья.

Теперь мерки по переду (также рис. 4).

Дпт - длина полочки до талии - от боковой точки шеи через центр выпуклости груди до линии талии.

Вг - высота груди - от боковой точки шеи до выпуклости груди. Обычно мерки Дпт и Вг снимают одним движением, фиксируя сантиметровую ленту на центре выпуклости груди, чтобы запомнить значение и затем сразу же перемещают руку по ленте до уровня талии. Потом записывают два измерения сразу.

Нпп - наклон плеча полочки - от плечевой точки до центра выпуклости груди (для женщин) или от плечевой точки до средней точки на талии (для мужчин).

Полуобхваты снимаются из того же положения (рис. 5).

Сш - половина охвата шеи - измеряется через точку седьмого шейного позвонка, боковые точки шеи и яремную впадину (записывают 1/2 полученного значения).

Сг верхний – половина обхвата, измеренного над грудью через подмышечные углы.

Сг - половина охвата груди - сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения).

Сг нижний (или Сг под гр .) – половина обхвата, измеренного под грудью.

Примечание 3. Мерки Сг нижний и Сг верхний – являются вспомогательными и используются только в некоторых фасонах дамской одежды. Сг нижний для брюк и юбок с очень высоким корсажем, Сг верхний для некоторых видов сарафанов и корсетов.

Ст - половина охвата талии - горизонтально по тесьме на талии (записывают 1/2 полученного значения).

Сб - половинный охват бедер - по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота (записывают 1/2 полученного значения). Верно учесть выступ живота для этой мерки иногда достаточно сложно. У каждого мастера для этого свой метод. Кто-то прибавляет «на глаз», кто-то прикладывает к наиболее выступающей точке живота линейки и мерит вокруг неё. Бывает, что просто подкладывают ладонь.

Шг1 или Шг малая (рис. 6) - ширина груди первая - между углами подмышечных впадин над грудными железами (записывают 1/2 полученного значения).

Шг2 или Шг большая - ширина груди вторая - между углами подмышечных впадин через центры выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения).

Примечание 4. Мерки Шг 2 или Шг большая и Рцг снимаются с фигур женщин и девушек, имеющих грудные железы. Новые названия мерок Шг введены для упрощения запоминания.

Рцг - расстояние между центрами выпуклостей груди (записывают 1/2 полученного значения).

Глубина выреза горловины или положение точки схождения полочек – дополнительная мерка, которую можно обозначать графически (рис. 7 а) большой «птичкой», а значение помещать между концами символа. Глубину выреза измеряют от яремной впадины по вертикали симметрии переда до точки, определяющей глубину выреза.

Также графически можно обозначать и длину проймы , измеряемую по изделию или чертежу перед построением (или выбором) основы рукава (рис. 7 б).

Примечание 5. Длину проймы целесообразно измерять только по проверенным лекалам или по изделию после примерки и обработки плечевых и боковых швов.

4. Мерки для брюк и плавок.

Вс или Всид - высоту сидения - снимают с человека, сидящего на твердом стуле. От линии талии до поверхности стула (рис. 8).

Впс - высота подъягодичной складки (рис. 3) - от подъягодичной складки до уровня каблука (или пола). Это мерка, скорее проверочная, хотя некоторые закройщики предпочитают её мерке высоты сидения. Для самопроверки Вы произведите следующие вычисления:

Вбр + Впс = Дб или

Вс + Впс = Дб.

Дб - длина брюк - обычно снимается от боковой точки талии до пола или уровня каблука, как длина юбки «макси».

Для изделий минимального объёма – обхват колена Ок . Ок или О кол . записывается в полном размере, так как измерение не проходит через средину фигуры.

Ширина брюк по низу – Шн – также записывается в полном объёме, так как измерение не проходит через средину фигуры. Снимать Шн лучше с готовых брюк подходящей Вам ширины.

Чтобы не возникло путаницы, ниже приведён порядок снятия брючных мерок.

Сначала полуобхваты: Ст , Сб . Потом: Вс , (Впс – по желанию для самопроверки), Дб , Ок и Шн .

Для плавок, комбидрессов и боди снимается мерка Дсед .

Дсед – длина седла – от шнурка, подпоясывающего талии вниз по полузаносу, провести сантиметровую ленту между ног и закончить измерение на талии спинки в средней точке (рис. 9).

Не стоит путать эту мерку с длиною сиденья – Дсид , которая снимается для брюк по боку от талии до поверхности стула, на котором сидит заказчик (рис. 8).

Для удобства все полученные Вами измерения следует в определенном порядке, пользуясь универсальной таблицей мерок .

Такая форма записи позволит избежать ошибок при обмере. При заказе выкроек Вам для каждого вида одежды будет предложена сокращенная таблица мерок, которую следует заполнить, выбирая нужные мерки из универсальной таблицы.

Выкройки брюк

Простые выкройки брюк бохо "пифагоровы штаны"

5. Прибавки

Величину прибавки по груди (Пг) Вы также должны указать в таблице мерок заказа.

Исходя из её значения, кутюрье будет рассчитывать другие прибавки, предусмотренные правилами кроя - по линиям груди, талии и бедер.

Если в дамской одежде в платьях прилегающего силуэта традиционные прибавки на свободное облегание по груди равны 2-3 см ; для изделий полуприлегающего силуэта - 3-4 см ; а в платьях свободной формы от 4 и до 12 см .

Исключение составляют корсеты и изделия из сильно растягивающихся стретчевых тканей.

6. Мерки и прибавки для корсетов

Мерки для корсетов снимаются без белья или по утягивающему белью – бюстгальтеру или грации, корсетному изделию, а также по утягивающим колготкам или без них. Недопустимы майки, футболки, юбки, брюки и какая либо другая одежда.

______________________________________________________________________________________________

Чтобы скроить и сшить платье, блузку, юбку или брюки, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие.

Для получения выкроек строят их чертежи на бумаге. Существующие методы построения чертежей довольно разнообразны, но в основе каждого их них лежат те или иные мерки, т.е. основные размеры фигуры, полученные непосредственными измерениями.

Снятие мерок - очень ответственный процесс . Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, т.к. возможны различные отклонения от принятых норм. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число мерок, чем для типовой, пропорциональной фигуры. Особенности телосложения необходимо учитывать уже при выборе фасона изделия, его оптимальной формы.

Все измерения фигуры человека можно разделить на четыре группы:

Обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);

Ширины (спины, груди, плеча);

Длины (до талии, руки);

Проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).

Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой группы - с помощью системы линеек. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). Человек должен быть без обуви или в туфлях на низком каблуке.

Размеры тела могут заметно изменяться в зависимости от положения измеряемого, поэтому все измерения должны производиться в строго определенной позе: измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку. Нередко сутуловатые люди стараются распрямиться при обмере и в результате мерки получаются неточными. Руки измеряемого должны быть опущены вдоль туловища, пальцы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки развернуты. Человек не должен изменять позу во время измерения.

Для точного определения мерок и связанных с ними других измерений следует установить горизонталь - опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, т.к. последняя легко фиксируется на фигуре и связана с ее любой точкой. Для этого на талии завязывают тонкий шнурок или резинку, на одном конце которой петелька, а на другом - крючок. Шнур (резинку) располагают строго горизонтально по самому тонкому месту туловища над тазовыми костями. Правильность расположения шнура проверяют измерением расстояния от верхнего его края до пола со стороны спины и переда.

Для определения балансовой точки (наивысшей точки горловины спинки и полочки и связанных с ними измерений) удобно использовать плечевую накладку, изготовленную по лекалам 48 размера на правую сторону фигуры (для женщин) из легкой ткани, например, из трикотина (рис. 1).

Плечевая накладка укладывается на плечо и завязывается вокруг шеи и вокруг руки предусмотренными для этой цели завязками, тщательно расправляется, чтобы передний срез располагался строго посередине переда, а задний - посередине спинки.

Во время снятия мерок необходимо обратить внимание на особенности телосложения: выступают ягодицы или лопатки, живот или грудные железы и др. При наличии ассиметрии в фигуре парные измерения производят с правой и левой стороны. В остальных случаях измеряют только правую сторону.

Обмеряя, сантиметровую ленту держат так, чтобы она плотно прилегала к телу, но не очень туго, не деформируя мягкие ткани тела.

Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами:

В - высоты

Д - длины, расстояния, дуги

О - обхваты полные

С - полуобхваты

Ц - расстояние между центрами (или выступающими точками)

Ш - ширины

d - диаметры

Г - глубины

П - положение корпуса (положение точки или линии)

Индексы для прописных букв обозначают участки измерений.

Измерения В, Д, О, П, Р, а также ширина плечевого ската Шп, производятся и записываются полностью.

Измерения С, Ц, Ш (кроме Шп) производятся полностью, а записываются в половинном размере.

На чертеже (рис. 2) вместо буквенных обозначений для простоты использованы порядковые номера мерок.

Порядковый номер мерки на чертеже	Условное обозначение	Размерный признак
Порядковый номер мерки на чертеже	Условное обозначение	Наименование	Как измеряется
			Расстояние от пола до верхушечной точки по вертикали
		Высота плечевой точки	Расстояние от пола до плечевой точки по вертикали
		Высота линии талии	Расстояние от пола до линии талии по вертикали
		Высота коленной точки	Расстояние от пола до коленной точки по вертикали
		Высота шейной точки	Расстояние от пола до шейной точки по вертикали
		Высота заднего угла подмышечной впадины	Расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины по вертикали
		Высота подягодичной складки	Расстояние от пола до середины подягодичной складки по вертикали
		Полуобхват (полуокружность)	Лента, плотно прилегая к телу, проходит сзади нижним краем немного выше шейной точки, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек. Замыкается лента над яремной впадиной грудной кости. Размер читается по нижнему краю сантиметровой ленты. При этом следует обращать снимание на форму и постановку шеи и отмечать ее особенности: короткая, длинная, цилиндрическая, с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка, наклонена вперед или назад. Длина шеи учитывается при выборе фасона, ее форма и жироотложения - при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины по основанию шеи.
		Полуобхват (полуокружность) груди первый	На спине ленту располагают горизонтально по нижним углам лопаток, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин. Затем лента проходит по подмышечным впадинам. Спереди у женщин над основанием грудных желез, у мужчин - на уровне среднегрудинной точки (выше сосков) Замыкается лента на правой стороне груди. *
		Полуобхват (полуокружность) груди второй	Обхват груди второй следует измерять сразу же после измерения обхвата груди первого, не допуская сдвига сантиметровой ленты на груди (!)* При измерении лента со стороны спины и подмышечных впадин проходит так же, как в предыдущем измерении (Сг 1), а впереди у женщин - через выступающие точки грудных желез, у мужчин - через сосковые точки. Замыкается лента на правой стороне груди.
		Полуобхват (полуокружность) груди третий	Лента проходит горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки грудных желез у женщин, через сосковые точки - у мужчин, без учета выступа лопаток. Замыкается лента на правой стороне груди. Величина этой мерки определяет размер фигуры (!) .
		Полуобхват (полуокружность) груди четвертый	Измеряют только у женщин. Мерка используется при пошиве нижнего женского белья. Лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
		Полуобхват талии	Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии (по завязанному вокруг талии пояску или шнурку)
		Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, впереди - по гибкой пластине, прислоненной вертикально к животу (для учета выступа живота). Вместо пластины можно подставить под сантиметровую ленту ладонь. Замыкается лента на правой стороне туловища. Мерку обхвата бедер можно снимать и таким образом: сначала обмерить фигуру по горизонтальной линии, расположенной ниже талии на 10 см, затем на 17-20 см ниже талии, если бедра имеют форму «галифе», то еще и по горизонталь-ной линии, проходящей по высоким точкам. Из этих мерок выбирают наибольшую. При снятии мерки обхвата бедер отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений при неравномерном их размещении.
		Полуобхват колена	Лента проходит горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки (по самому широкому месту колена) и замыкается на наружной поверхности ноги.
		Расстояние от линии талии до пола сбоку	Расстояние от линии талии до пола по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально
		Расстояние от линии талии до пола спереди	Расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола
		Длина ноги по внутренней поверхности (длина шага)	Расстояние от промежности по внутренней поверхности ноги до пола (или основания ноги) при слегка раздвинутых ногах.
		Обхват плеча (обхват руки)	Измеряют при свободно опущенной руке в самой полной верхней части, горизонтально, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины. Замыкают ленту на наружной поверхности руки. Если рука полная, то это обстоятельство следует обязательно учитывать при конструктивном решении рукава и распределении посадки по его окату.
		Обхват запястья	Лента проходит горизонтально вокруг запястья (с учетом косточки) руки и замыкается на наружной поверхности руки.
		Ширина плечевого ската (длина плеча)	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до конечной плечевой точки. Эта мерка определяет конструктивное решение плечевого пояса изделия. Если фигура имеет узкие плечи и жировые отложения в верхней части обхвата плеча, то мерку Шп желательно несколько увеличить. И, наоборот, у фигуры с широкими плечами, узкой спиной и нормальным обхватом плеча данную мерку следует уменьшить (на 1-1,5см). см. мерку 36
		Высота груди	Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, до наиболее выступающей точки грудной железы у женщин и до сосковой точки у мужчин. *
		Длина переда до талии	Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, наиболее выступающую точку грудной железы у женщин (сосковую точки у мужчин) до линии талии. * * - Мерки Вг и Дпт снимают одновременно, не допуская сдвига ленты на груди
		Высота проймы сзади	Расстояние от шейной точки до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра на уровне нижних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.
		Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Измеряют от шейной точки до линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток. **
		Высота плеча косая	Измеряют по кратчайшему расстоянию от пресечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Ленту держат в натянутом состоянии. - Мерки Дст и Впк измеряют одна за другой
		Длина спины от талии до основания шеи	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи (высшей точки горловины), через лопатку. Лента проходит по спине параллельно позвоночнику.
		Ширина груди (мерка записывается в половинном размере)	У женщин измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведен- ными вверх от передних углов подмышечных впадин, у мужчин - между передними углами подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально, непосредственно над линией обхвата груди первого (Ог 1 ). Мерку нельзя увеличивать, иначе пройма окажется узкой.
		Центр груди (мерка записывается в половинном размере)	Расстояние между выступающими точками грудных желез - у женщин, между сосковыми точками - у мужчин.
		Ширина спины (мерка записывается в половинном размере)	Измеряют по горизонтали по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Мерку нельзя увеличивать, иначе будет заужена пройма. При этом обращают внимание на расстояние выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки.
		Высота сидения	Расстояние от линии талии до плоскости сидения измеряют по боку от линии талии до горизонта-льной плоскости сидения. Измеряемый сидит на стуле с плоским твердым сидением
		Поперечный диаметр шеи (измеряется циркулем)	Расстояние между точками основания шеи
		Переднезадний диаметр руки	Измеряют циркулем горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины
		Длина переда до линии талии первая	Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до линии талии спереди через наиболее выступающую точку груди - у женщин и сосковую точку - у мужчин
		Длина руки (рукава) до локтя	Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до локтевой точки по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке)
		Длина руки (рукава) до линии охвата запястья	Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до запястья по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке).
		Вертикальный диаметр руки	Определяют вычитанием величины Взу (№ 6 - высота заднего угла подмышечной впадины) из величины Впт (№ 2 - высота плечевой точки).
		Расстояние от шейной точки до колена	Определяют вычитанием величины Вк (№ 4 - высота коленной точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки).
		Высота плеча (проекционная)	Измеряют по вертикали расстояние от плечевой точки до горизонтальной плоскости, проходящей через шейную точку. Для проверки высоту плеча можно определить вычитанием величины Впт (№ 2 - высота плече-вой точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки).
		Положение корпуса	Измеряют по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, проходящей через наиболее выступающие точки лопаток.
		Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку	Измеряют по линии измерения обхвата шеи. Данную величину можно определить и вычитанием величины Дпт¹ (№ 34 - длина переда до талии первая) из величины Дпт (№ 23 - длина переда до талии).
		Глубина талии первая	Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии
		Глубина талии вторая	Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии
		Обхват объема стопы (обхват щиколотки)	Измеряют через заднюю, наиболее выступающую вниз, точку пятки и наивысшую точку подъема стопы. Ленту замыкают спереди.
*Мерки, не показанные на рис. 2*
		Ширина груди первая	Измеряют по горизонтали по выступающим точкам груди до вертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин. Мерка служит для уточнения величины участка конструкции на уровне измерения ширины груди и раствора нагрудной вытачки при конструировании изделий (особенно на фигуру с большим бюстом).
		Высота груди первая	Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до выступающей точки груди
	Вппк (Впкп)	Высота плеча косая спереди	Измеряют от выступающей точки груди до конечной плечевой точки (иногда эту мерку измеряют от линии талии через выступающую точку груди до плечевой точки)
		Расстояние от линии талии до пола сзади	Измеряют от линии талии по выступающей части ягодиц и далее по вертикали до пола
		Расстояние от линии талии до колена (спереди)	Измеряют от линии талии вдоль ноги до колена
		Длина юбки	Измеряют от линии талии до желаемой длины юбки по боку вниз
		Длина брюк	Измеряют от линии талии до желаемой длины брюк по боку вниз
	Д изделия	Длина изделия	Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка) вдоль позвоночника до желаемой длины изделия.

Чтобы избежать лишних перемещений и движений фигуры во время снятия мерок, рекомендуется основные мерки снимать в определенной последовательности, например, так, как указано в следующей таблице:

1. Полуобхват шеи

2. Полуобхват груди 1

3. Полуобхват груди 2

4. Полуобхват груди 3

5. Полуобхват талии

6. Полуобхват бедер

7. Ширина груди 1

8. Длина спины до линии талии

9. Длина переда до линии талии

10. Высота груди

11. Центр груди

12. Высота плеча косая

13. Ширина спины

14. Ширина плеча

15. Обхват плеча

16. Ширина груди 2

17. Обхват запястья

18. Длина спины до талии 1

19. Высота проймы

Кроме того, во время измерения фигуры можно сравнивать некоторые мерки и анализировать результаты сравнения.

Так, мерка Вппк (высота плеча косая спереди) меньше мерки Вг¹(высота груди первая) в среднем на 2-2,5 см (но не больше 3 см). Если получилось меньше 2 см или больше 3 см, то перепроверьте измерения Вппк и Вг¹. Скорее всего, допущена ошибка, т.к. крайне редко встречаются люди с совершенно прямыми или же с очень покатыми плечами.

Разность (Сг 2 - Сг 1) должна быть равна разности (Шг¹- Шг). Если фигура с большим бюстом, то (Шг¹- Шг) > (Сг 2 - Сг 1) на 1-1,5 см.

Мерка Впк = мерке Дст¹. Они могут отличаться на 1-1,5 см для сутулых или перегибистых фигур.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))